A la une Accueil > Fiches bricolage S’il n’y a rien de plus authentique et de plus charmant qu’un mur en briques, le raviver est souvent nécessaire afin de le mettre en valeur. Tous nos trucs et astuces pour donner un second souffle à un mur en briques. Nettoyer en profondeur et enlever les taches Pour rafraîchir un mur en briques, il faut commencer par le débarrasser de la saleté. Fumées et poussière sont les principaux responsables de sa perte d’éclat et éventuellement, de la présence de taches disgracieuses. Pour nettoyer un mur en briques, frottez énergiquement ce dernier à l’aide d’une éponge humide et de cristaux de soude. Si vous en avez à disposition, un nettoyeur à vapeur peut également faire l’affaire. Par ailleurs, un mélange d’acide chlorhydrique et d’eau permet d’aller plus loin dans le nettoyage et de se débarrasser des taches. Avant l’opération, il est cependant impératif de vous protéger les mains avec des gants et les yeux avec des lunettes. Vous pouvez également venir à bout des taches en utilisant une brosse et un mélange de bicarbonate de soude et d’eau chaude. Retaper les joints et redonner de l’éclat à la couleur Face à un mur en mauvais état, il est parfois inévitable de refaire les joints. Pour ce faire, il faut retirer dans un premier temps les joints endommagés à l’aide d’un marteau et d’un burin, en prenant soin de ne pas endommager les briques. Ceci fait, utilisez une brosse métallique pour la finition et débarrassez-vous de la poussière avec un pinceau. Pour refaire les joints, remplissez les espaces vides à l’aide d’un mortier réalisé avec huit volumes de sable, deux volumes de chaux grasse et un de ciment. Après le nettoyage, le détachage et le retapage des joints, le mur a grandement besoin d’être rafraîchi. La solution la plus efficace est l’huile de lin. Elle a pour effet de redonner de l’éclat à la brique en ravivant sa couleur d’origine. L’idéal est de la mélanger à quantité égale avec du white spirit et de l’appliquer à l’aide d’un morceau de papier journal roulé en boule. Sinon, vous pouvez toujours utiliser un pinceau. Dernier conseil pour conserver l’aspect du mur en briques, notamment après la rénovation, appliquez un produit antitache.

Letraitement « à l'ancienne » à l'huile de lin et essence de térébenthine n'est pas si évident que ça : dosage difficile à adapter selon la porosité de la terre cuite, réaction hasardeuse du support (taches, différences de teintes),

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Perso , nous passons deux fois de l'huile de lin tiéde , mais au pinceau . Dernière édition 22 Avr 2017 1638 par du luy. Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation. 23 Avr 2017 0754 119813 par louiseluc Bonjour, Du Luy, combien de temps est efficace ce traitement ? Pourquoi pas le choix du trempage dans l'huile chaude? D'avance merci, salutations Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation. 23 Avr 2017 0838 - 23 Avr 2017 0901 119814 par du luy à louiseluc Pour les trempages , nous préferrons la micro , cela noircit moins le bois alors que l'huile de lin au bout de quelques années donne des corps un peu gris - noir . Ceci dit , l'huile de lin crue tiéde fonce moins le bois qu'en la faisant chauffer . Et puis avec l'huile de lin au bout de cinq ans , il faut y revenir , la peinture suédoise avec la farine idem par contre c'est plus joli Dernière édition 23 Avr 2017 0901 par du luy. Les utilisateurs suivant ont remercié louiseluc Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation. 23 Avr 2017 2250 119831 par nuck J'apporte ici mon expérience de la peinture suédoise puisque duluy l'évoque. Cette peinture a tendance à sécher le bois. Davantage le sapin que le pin des Landes évidemment. Les assemblages travaillent. Aussi, pour compenser ce défaut, je passe une couche d'huile de lin au pinceau peu de temps après. Nous utilisons l'huile de lin soit tiède au pinceau température à la limite que supportent les poils des pinceaux avant de se ramollir ou de fondre ou cuite au préalable pendant 15-20 minutes, puis passée au pinceau après retour à une température tiède. Oui, l'huile de lin cuite est un peu plus dure mais noircit vite. Qqs années après, il nous arrive de repasser une couche, toujours tiède et au pinceau, mais en ajoutant un tout petit peu de siccatif. C'est purement esthétique, ça donne une sorte de patine brillante en surface. A gwendal Attention chalumeau + huile, ça s’enflamme vite si la protection huile est récente. L'huile cuite, ce n'est pas un simple coup de chaleur. C'est un vraie cuisson. Mais pas à 500°C. Les utilisateurs suivant ont remercié du luy Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation. 24 Avr 2017 0532 119835 par gwendal974 vous pouvez nous dire la température à laquelle vous l'appliquez cette huile de lin Tiède ? Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation. 24 Avr 2017 0554 - 24 Avr 2017 0600 119836 par du luy à gwendal , Si tu utilises de l'huile de lin crue bio si possible , ne monte pas au dessus de 40° , et surtout fait attention à la capacité de ton pinceau à la chaleur , méme faible . La chaleur n'est utile que pour la pénétration dans le bois . Laisse bien sécher la premiére couche qui devrait déjà bien imprégner ton bois , attends quelques jours et repasse une couche qui , elle ,sera plus longue à sécher . Dernière édition 24 Avr 2017 0600 par du luy. Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation. 25 Avr 2017 0834 119877 par LAS87 Je confirme le témoignage de Du Luy, j'applique un mélange huile de lin/essence de térébenthine en le chauffant pour une meilleure penetration et certaines essences comme le pin noircissent après quelques années. Le chalumeau ne sert qu'à désinfecter les corps intérieur quant la colonie est morte. Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation. 26 Avr 2017 0843 119908 par alfa82 Dans ma jeunesse pendant mon apprentissage, les échelles étaient en bois, et nous les traitions à l'huile de lin. Pour ce faire, une seule précaution >>>attendre les journées les plus chaudes de l'été, et mettre les échelles sur tréteaux au soleil, avec l'huile de lin. >>>vers treize quatorze heure première couche.....le bois absorbe très vite, et deuxième couche dans la foulée. les ruches noircissent avec le temps et il faut recommencer au bout de cinq ans. je préfère l'ocre peintre suédoise, plus colorée et durée dix ans. Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation. Forum Forums d'Apiservices / Foire Aux Questions Traitement à l'huile de lin cuit ? Temps de génération de la page secondes

Le modelage de l’argile est une des activités artistiques les plus passionnantes et en même temps les plus difficiles, le challenge est qu’il faut marier le lâcher-prise de la créativité et l’attention de la technique, due à la cuisson. Pendant celle-ci, la terre subit une véritable transformation alchimique, elle passe de fragile et friable, à une matière dure et compacte, qui peut traverser les siècles comme en témoignent les nombreuses œuvres conservées à travers le temps. Les problématiques de la cuisson de vos sculptures Outre l’attention nécessaire du passage au four, je vous rappelle qu’il ne s’agit pas de votre four de cuisine, mais d’un four de potier qui cuit au moins à 950° en 12 heures et encore autant en refroidissement, la cuisson demande des techniques particulières, le vidage, si vous choisissez de cuire vos œuvres vous devez obligatoirement les creuser, cuire une pièce sans la vider, augmente les tensions et multiplient les risques d’explosions, l’équilibre entre les parties pour que l’air puisse circuler de façon homogène, à haute température l’air se dilate et pousse sur les parois, les tensions sont fortes, si les différences entre les parties sont trop importantes, cela peut créer des fissures ou de la casse, la création d’une ouverture, pendant la cuisson, l’air doit pouvoir s’échapper librement, vous devez ouvrir votre sculpture avec un trou placé discrètement, l’écrasement des éventuelles bulles d’air qui ont pu d’enchâsser pendant le modelage, même si vous travaillez bien votre argile en amont, vous n’êtes pas à l’abri d’y enfermer quelques bulles d’air, qui peuvent, elles aussi créer des problématiques, Etc… Si vous êtes découragé par les contraintes techniques de la cuisson, ou que vous n’avez pas d’accès à un four de potier, je vous invite à lire la suite de l’article, cela peut vous intéresser. Si vous arrivez sur ce blog pour la première fois, vous serez peut-être intéressés par mon livre Réussir ma première sculpture facilement » dans lequel je vous donne toutes les bases pour réaliser et réussir vos modelages dans la terre. Pour le télécharger gratuitement cliquez ici. Vous serez redirigé sur un autre onglet et pourrez continuer votre lecture ensuite sur cette même page. Comment ne pas cuire vos sculptures et les garder quand même Avec ces quatre méthodes qui ont fait leurs preuves, je vais vous proposer de passer l’étape du four et quand même conserver vos sculptures. 1 – Gardez vos sculptures sans les cuire ; L’argile sans cuisson J’en parle très régulièrement sur ce blog, car c’est une excellente alternative si vous ne voulez ou ne pouvez pas cuire vos sculptures. Elle est composée de terre naturelle et d’un pourcentage de résine qui permet de durcir la matière. Evidemment, vos créations ne seront jamais aussi solides que celles cuites, mais elles restent stables dans le temps. Cette argile sèche un peu plus vite qu’une terre naturelle, il faut juste un peu plus l’humidifier et la surveiller entre les séances, voir doubler les protections sous plastiques et chiffons humides. Vous pouvez en savoir plus dans cet article. 2 – Gardez vos sculptures sans les cuire ; Les vernis-résines La principale problématique de la terre naturelle sèche est sa fragilité et son effritement, l’eau contenue dans la terre s’est évaporée et ne joue plus son rôle de liant. Lorsque votre pièce est bien sèche, vous pouvez passer plusieurs couches de vernis-résine, cette opération va créer une sorte de coque protectrice autour de votre oeuvre. Vous trouvez facilement ce genre de produit dans les magasins de bricolage ou de loisirs créatifs. 3 – Gardez vos sculptures sans les cuire ; La patine à la cire La patine à la cire doit être utilisée sur des supports poreux, la terre crue est parfaite pour recevoir ce médium, attention les premières couches doivent être passées avec un pinceau très doux pour ne pas récolter trop de particules en surface, la terre est très friable. La cire ne va pas vraiment solidifier votre oeuvre, mais elle va remplir les pores ouverts de la terre, vous pouvez la colorer comme vous le souhaitez en la mélangeant avec des pigments, voici un article qui peut vous aider. Une fois sèche n’hésitez pas à passer en plus un vernis-résine pour la protéger. 4 – Gardez vos sculptures sans les cuire ; L’huile de lin La dernière méthode pour garder vos sculptures sans les cuire est l’usage de l’huile de lin, par effet de saturation, ce médium naturel va entrer au fil des passages dans chaque pore de la terre et complètement l’engorger et l’étanchéifier. Cette technique est très efficace, certains artistes l’ont adopté et la préfèrent à la cuisson. Quelques inconvénients ; elle est très longue, il va falloir vous armer de patience, pour arriver au résultat ultime de transformation, il faut au moins vingt couches, en passant une couche par jour, c’est le prix à payer pour la saturation totale de la matière. l’huile de lin a tendance à foncer votre argile, par exemple une terre ocre rouge peut devenir marron, Vous avez maintenant accès à 4 techniques si vous souhaitez garder vos sculptures non cuites, bien sûr elles ne remplaceront jamais la cuisson, mais ce sont des alternatives intéressantes pour vos créations, n’hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous.

Lhuile de lin cuite. C’est une huile cuite à laquelle un siccatif a été ajouté. Cette association va permettre à l’huile de sécher plus rapidement. L’huile de lin standard ou raffiné . C’est une huile siccative, donc une huile crue, qui a été

Astuces pour bien entretenir un bois huilé Comment savoir si mon bois a besoin d'un primaire ? Faîtes couler quelques gouttes d'eau sur votre bois. Si elles sont immédiatement absorbées, cela indique que votre bois est poreux sapin, pin, hêtre… il peut être judicieux de le saturer en profondeur à l'aide du primaire PRIMOléo afin de le stabiliser dimensionnellement et de le préparer à recevoir l'huile de finition dont la consommation sera d'autant moindre que vous aurez utilisé PRIMOléo préalablement. Comment obtenir un aspect soyeux ? Dans le cas du PRIMOléo ou du SATOléo, il peut être nécessaire de passer plusieurs couches dans le cas des bois tendres. Ayant des fonctions bouches pores, ces produits pénètrent en profondeur dans le bois ; cependant, il ne doit pas rester de couche épaisse après l’application, essuyer toute l’huile restée en surface jusqu’à obtenir un aspect l’application du PRIMOléo, appliquer votre huile NOVOléo ou PERLOléo suivant l’application, le jour SATOléo, quant à lui, se suffit à lui-même. Dans les cas des huiles NOVOléo et PERLOléo, une seule couche est généralement suffisante sauf sur bois poreux – voir l'astuce ci-dessus. Le principe de l’huile est de s’accrocher aux pores du bois à la surface. Il convient d’essuyer le surplus d’huile après application jusqu’à obtenir un rendu soyeux ; tout surplus d’huile pourrait rendre le bois collant et accrocher la poussière notamment après l’application. Comment bénéficier d'un séchage rapide ? Un séchage suffisant avant la mise en service de votre ouvrage rendra plus durable sa protection dans le temps. Qu’il s’agisse d’une finition pour bois d’intérieur ou d’extérieur, assurez-vous d’obtenir les meilleures conditions climatiques. Dans la mesure du possible, préférez un temps ensoleillé sec et chaud ; une légère brise en fin d’application accélérera encore le séchage. Enfin, attendez le séchage complet du produit avant toute mise en service. Comment réduire les gros travaux d'entretien ? Il se peut que le vieillissement de votre ouvrage en bois n'apparaisse pas de façon homogène. Classiquement, dans le cas d'un bardage, les lames posées en partie basse vont vieillir avant le reste de la façade dans la mesure où c'est cette partie qui est la plus exposée aux intempéries et aux UV. Afin de réduire au maximum les phases de gros travaux d'entretien, il peut être intéressant de réhuiler régulièrement les seules parties qui vieillissent en premier, de façon à conserver un aspect esthétique général harmonieux plus longtemps. Enlever les petites taches noires dans les salles de bain ? Il s’agit bien souvent de développement de moisissures du genre Aspergillus. Une solution d’eau javellisée permettra de supprimer ces taches noires. Ne pas hésiter à renouveler cette opération dès leur nouvelle apparition. Puis-je diluer une huile avec de l’essence de térébenthine ? L’essence de térébenthine est un solvant fréquemment utilisé dans les huiles d’entretien commerciales accélérant ainsi le séchage. Toutefois, nous avons pris la décision de ne pas utiliser de solvants dans nos produits, que ce soit de l’essence de térébenthine ou tout autre solvant. En effet, selon une fiche toxicologique réalisée par l'INRS Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'essence de térébenthine est dangereuse pour l'environnement. Concernant la toxicité pour l'homme, l'INRS précise "La toxicité aiguë de l'essence de térébenthine est surtout de nature irritative mais des atteintes du système nerveux central sont également décrites."De même, les terpènes d’agrumes, utilisés comme solvants dans les huiles d’entretien des bois, peuvent être est, selon notre point de vue, d’utiliser des huiles végétales naturellement siccatives qui vont sécher rapidement sans utiliser de solvants bien souvent superflus. Il me reste de l'huile après application comment puis-je la conserver pour un usage ultérieur ? Comme la plupart des produits liquides, il convient de les stocker dans un lieu tempéré, à l'abri des températures extrêmes élevées ou basses. Par ailleurs l'altération de l'huile est essentiellement provoquée par le contact avec l'air qui provoque son oxydation séchage. Aussi, pour prolonger plus encore sa conservation, l'idéal est de reconditionner l'huile dans un récipient dont la contenance est adaptée au volume restant. En prenant soin de respecter cette astuce, vous pourrez conserver ainsi votre huile pendant au moins 2 ans.  Aperçu rapide  Aperçu rapide  Aperçu rapide  Aperçu rapide

11réponses. La térébenthine est à mon avis inutile. Si tu mets de l'huile, il faut en remettre de temps en temps pour entretenir et ça reste naturel. Les bois exotiques sont généralement plus dense et se conserve assez bien avec un minimum de précaution (abriter quand il pleut ou remiser l'hiver si c'est une table extérieur)

Crédit photo Ian Paterson Avez-vous déjà vu un champ de lin ? Difficile de croire que de ces longues tiges avec, à leurs extrémités de petites fleurs bleues, proviennent une multitude de produits dont une huile dorée et un textile très résistant tissé depuis des millénaires ! L’huile de lin fût d’abord utilisée pour son apport nutritionnel. Ce n’est que bien plus tard qu’on lui découvrit de nombreuses autres applications. Extraite des graines mûres de cette plante, l’huile de lin est utilisée depuis quelques centaines d’années pour la protection et l’entretien des bois intérieurs et extérieurs. Elle est une des huiles les plus utilisées au monde pour la finition du bois. Sa grande disponibilité ainsi que ses multiples propriétés en ont fait une composante de choix pour certains vernis et un excellent liant pour les peintures à l'huile. Remplacée par les résines alkydes synthétiques pendant quelques décennies, l’huile de lin revient en force entre autres pour ses qualités environnementales. Protection, entretien et esthétique Facile d’emploi, économique et écologique dépendamment de la marque choisie et des additifs ajoutés, l’huile de lin est un produit de finition à redécouvrir. Imprégnant le bois jusqu’à saturation, elle apporte une teinte dorée devenant ambrée avec le temps, particularité appréciée par certains, mais évitée par d’autres. C’est une simple question de goût. La beauté naturelle du veinage des différentes essences de bois est de nos jours, de plus en plus prisée par les consommateurs et l’huile de lin se révèle un très bon choix pour le mettre en valeur. Elle nourrit le bois en profondeur tout en lui procurant une protection souple, imperméable, résistante à l’abrasion et aux liquides tels que l’alcool, le café et les jus. Les plus vieux d’entre nous qui n’ont connu que l’huile de lin crue sont restés avec l’idée d’un produit long à sécher, gardant la surface du bois un peu collante. En effet, le temps de séchage de l’huile de lin crue est d’environ trois jours ou plus pour chaque couche, ce qui explique qu’elle soit moins populaire… En général, on la dilue de moitié avec un diluant aux agrumes ou un solvant sans odeur. La meilleure sorte d’huile de lin et la plus utilisée ! est l’huile de lin doublement bouillie ou polymérisée. La cuisson de l’huile sous vide à haute température rendra celle-ci beaucoup plus visqueuse et siccative, ce qui veut dire que son temps de séchage en sera considérablement diminué, comparativement à l’huile de lin crue qui elle, est beaucoup plus fluide. C’est aussi l’huile de lin polymérisée ou doublement bouillie que l’on retrouvera dans les peintures ou vernis à l’huile. À noter que sous cette forme pure mais traitée sous vide et à la chaleur, l’huile de lin est complètement sécuritaire pour traiter des surfaces alimentaires. Certains manufacturiers ajoutent des agents siccatifs métalliques cobalt ou manganèse à leur produit, qui permettent de réduire davantage le temps de séchage. Il est possible d’ajouter soi-même un siccatif à l’huile de lin en suivant bien les indications du fabricant. Principales caractéristiques de l’huile de lin Non filmogène ne forme pas de pellicule à la surface du bois, en opposition aux vernis Finition imperméable, élastique et résistante à l’usure Fini satiné Légère odeur d’herbe Pénétration en profondeur Couleur dorée à ambrée Économique et écologique Facile d’emploi Facile d’entretien Séchage entre 12 et 24 heures, si polymérisée et/ou des siccatifs sont ajoutés Rehausse la beauté du veinage Sèche par évaporation et oxydation Compatible avec la majorité des huiles L’huile de lin s’utilise le plus souvent à l’intérieur, sur les lambris, moulures, poutres, sur les meubles et même parfois sur les planchers, ce qui requiert toutefois un entretien aux six mois étant donné la grande sollicitation de la surface. Il est important d’appliquer cette huile de finition sur un bois nu ou déjà huilé car toute autre finition, peinture, vernis ou cire, empêcherait la pénétration de l’huile. On devrait donc dans ce cas, décirer ou décaper le bois à nu avant de procéder. La surface doit être poncée et dépoussiérée pour assurer une bonne imprégnation. Généralement, trois couches à 12 ou 24 heures d’intervalles sont suffisantes. Une fois la dernière couche complètement sèche, on pourra effectuer un léger polissage à la main, ce qui accentuera le fini satiné et sera très agréable au toucher. Il suffira ensuite de faire un entretien une fois l’an ou au besoin. Les égratignures superficielles pourront être facilement atténuées avec une application locale d’un peu d’huile. Plusieurs matériaux absorbants et très tendance en ce moment, peuvent être recouverts de l’huile de lin comme le liège, la terre cuite, les pierres, et les comptoirs de béton. Habituellement, trois couches suffisent. Avant de procéder à la finition à l’huile, il est possible de teindre le bois avec une teinture à l’eau, à l’alcool ou hydroalcoolique. On pourrait ajouter des pigments de terre ou des oxydes de fer à la première couche d’huile, pour donner une légère teinte au bois. Le brou de noix s’avère un excellent colorant naturel pour obtenir une belle variété de bruns clairs à foncés. Pour une utilisation extérieure, il ne faut pas oublier de traiter le bois avec une protection contre les insectes et les champignons. Il est aussi nécessaire de colorer le bois afin d’empêcher le grisonnement provoqué par les rayons UV. Il y a de plus possibilité de fabriquer sa propre peinture à l’huile très résistante à base d’huile de lin pour l’extérieur. La facilité et la simplicité de la finition à l’huile de lin sont telles, qu’une personne n’ayant aucune expérience en la matière obtiendra un aussi beau résultat qu’un artisan expérimenté. Voici comment procéder Matériel requis Huile de lin doublement bouillie Papier sablé de grain 120 Chiffon de coton Tampon à teinture, rouleau à peinture ou pinceau optionnel Gants de nitrile Laine d’acier 000000 ou papier de grain 800 Étapes d’une finition à l’huile de lin doublement bouillie Poncer la surface du bois nu au papier de grain 120 pour assurer une bonne pénétration de l’huile; Dépoussiérer la surface; Pour une meilleure pénétration, diluer la première couche avec un solvant doux comme le solvant d’agrumes ou un diluant sans odeur Les huiles Tried and True ne requièrent aucune dilution; Appliquer la première couche au pinceau, au rouleau ou au chiffon; Essuyer l’excédent d’huile non absorbée par le bois, 10 à 15 minutes après l’application. L’oubli de cette étape laissera la surface collante; 2 à 3 couches sont nécessaires pour une bonne protection, et ce, à 12 ou 24 heures d’intervalles, suivant les indications sur le contenant; Pour une finition ultra douce au toucher, passer un papier 600 ou 800 ou bien une laine d’acier fine 000000, 24 heures après la dernière couche et le tour est joué ! L’entretien se fera environ une fois l’an ou selon l’usure de la finition. Une apparence de sécheresse ou de décoloration du bois est un bon indice. Il s’agira de passer un chiffon humide, laisser sécher et d’appliquer une mince couche d’huile qu’il faudra essuyer rapidement. Voilà le secret d’une belle finition satinée qui avec un minimum de soin, conservera toujours son aspect d’origine. Un chiffon imbibé d’huile est susceptible de s’enflammer si aucune précaution n’est prise. Pour éviter toute réaction exothermique, il suffit de plonger les chiffons utilisés dans un contenant rempli d’eau. On peut ensuite jeter les chiffons mouillés dans un sac de plastique et le danger est écarté. Que ce soit pour actualiser la commode des années 60, redonner un peu d’amour au buffet de grand-maman ou protéger et entretenir le nouveau mur de lambris, nul besoin de faire appel à des mains expertes, vous êtes maintenant outillés pour réussir votre prochain projet de finition à l’huile de lin !

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